Новосибирск и Новосибирская область: свежие новости, объективный анализ, актуальные комментарии

Есть на земле таинственные уголки, где человек испытывает восторг и ужас перед величием природы. О своём путешествии в природный парк «Ергаки» в Красноярском крае рассказывает корреспондент «Ведомостей»

Здесь совсем нет дорог, дойти до главных пиков можно только ногами, вертолёт взмывает в небо лишь в случае пропажи туристов или иного знака SOS. Крутые подъёмы сменяют спуски, а тропы часто превращаются в бурные потоки. На склонах гор спят облака, туманы и ветры живут над зеркалами озёр, и кажется, сам Спящий Саян держит в руках вожжи гроз… 

Природный парк «Ергаки» расположен на юге Красноярского края. Имя своё получил по названию главного хребта Западного Саяна. В переводе с тюркского «ергаки» означает «пальцы». Остроконечные горные пики и скалистые гребни причудливых форм создают инопланетные пейзажи, и если принять их за пальцы, то владельцы их — гигантские неземные существа.

Попасть сюда непросто, само путешествие грозит настоящими испытаниями. Однако на тропах горного парка можно встретить и бегунов-спортсменов, и людей старшего возраста, и даже детей в рюкзаках-переносках. Ежегодно «Ергаки» посещают тысячи туристов. По экотропе «Спящий Саян» за сезон с июня по сентябрь проходит в среднем 40 тысяч человек, до озера Светлое поток значительно меньше — 10 тысяч в сезон, а в труднодоступные районы доходят единицы. Одним словом, ничто не останавливает человека, решившего испытать себя, изведать новое и достичь терра инкогнита.

Даже наличие медведей не отпугивает людей. На территории природного парка «Ергаки» сегодня обитает более 450 бурых медведей, и их количество растёт. Объясняется это отсутствием охотничьего пресса и миграциями медведей в периоды пожаров из Хакасии и Тувы. Обычно бурый медведь старается избегать человека, ведёт преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Однако роковые встречи всё-таки происходят.

Фото видеорегистраторов c сайта природного парка «Ергаки» (ergaki-park.ru).

Два года назад произошло два нападения медведей на человека со смертельным исходом. Чтобы не привлекать косолапых, продукты рекомендуется хранить в нескольких пакетах, а мусор сжигать или уносить с собой. Настоящую опасность представляют именно прикормленные медведи. По этой причине палаточные городки обнесены растяжками с электроизгородью, инспекторы парка дежурят на стоянках и патрулируют местность.

Доехать до парка можно автобусом или на машине из Красноярска (8–9 часов), Абакана или Кызыла (2–2,5 часа). Визит-центр парка «Ергаки» находится на 614-м километре федеральной трассы «Енисей» (Р-257). Отправляющимся в горы туристам нужно зарегистрироваться, процедура бесплатная. Тут же проведут короткий инструктаж о правилах поведения в парке: где можно, а где нельзя устраивать стоянки, как вести себя при встрече с медведем.

Отметившись в визит-центре, мы отправляемся в путь по карте. Недалеко от кордона начинается экотропа, большая часть которой проходит вдоль речки Малая Буйба. Цивилизация отступает, мы идём по деревянным настилам мимо высоких луговых трав, через редкий ещё кедрач и ельник.

Подъем с тяжёлыми рюкзаками в жаркий день — дело непростое, но открывающийся вид становится настоящей наградой. Спящий Саян лежит прямо перед нами, по ту сторону озера, — величественный и громадный. Спокойное лицо, обращённое к небу, сложенные на груди руки — рядом с ним реальный мир с его проблемами кажется несущественным и мелким.

Красноярцы и абаканцы приезжают сюда на выходные, чтобы за один-два дня пройти маршрутом до Спящего Саяна. Общая протяжённость эко-тропы до Радужного и перевала Художников — 7,5 км. Если присмотреться, на самой вершине виднеется каменная глыба — это одна из достопримечательностей — Висячий камень. Подойти к нему можно с обратной стороны горы, где в большом амфитеатре расположилось озеро Каровое.

Отдохнув на Радужном, мы отправляемся дальше, мечтая поставить палатку. И снова вверх, по металлической лестнице — хвала тем, кто доставил сюда эти конструкции и установил их на склоне! Иначе идти по гладким камням и рассыпавшимся в крошку их собратьям с такой крутизной было бы непросто. На вершине нас встречают древние кедры, оголёнными корнями ухватившиеся за огромные валуны. По наклону этих исполинов становится ясно направление ветров.

Наконец мы дошли до палаточного городка на Перекрёстке. Поскольку впереди были выходные, лучшие места и настилы уже заняли. Мы поставили палатки практически на камнях и корнях под огромным старым кедром со сломанной вершиной и следами гроз на мощном теле. Приготовили ужин на походной газовой горелке и легли спать. Но не тут-то было — с наступлением ночи началась страшная гроза, раскаты громыхали прямо над головой, уходили в сторону, сменяясь ливнем, и возвращались снова и снова. Словно Спящий Саян вышел на прогулку и проверял нас на прочность, роняя невидимые валуны из поднебесья.

Утро встретило ярким солнцем. К Висячему камню мы поднялись не самым простым маршрутом, оказалось, есть и несложная тропа, по ней поднимались группы туристов. Огромный валун, повисший на небольшой поверхности над уступом, овеян легендами и предсказаниями, его не раз пытались столкнуть, отчаянные головы даже тащили в горы инструмент, чтобы исполнить задуманное, но чуть было не попрощались с жизнью. Из-за сильной вибрации, которую можно почувствовать, прикоснувшись к Висячему камню, его называют сердцем Спящего Саяна. По легенде, если камень упадёт, богатырь проснётся, и тогда возможны два варианта: наступит мировой порядок или начнётся апокалипсис.

Вид с Висячего камня захватывает воображение. Перевал, лежащий слева от пика Молодёжный, называется перевалом Художников. За ним открывается панорама на Параболу, озеро Художников и озеро Горных духов. Это главные достопримечательности «Ергаков», именно эти инопланетные пейзажи и влекут сюда отчаянных путешественников. Но пройти этот путь может не каждый, тем более с рюкзаками.

Мы решили пройти к Параболе со стороны озера Светлого, на берегу которого планировали остановиться в палаточном городке после следующего перехода с рюкзаками. Вернулись на Перекрёсток, сварили ужин, высушили вещи и приготовились выспаться. Но всё повторилось с ещё большей силой: гроза накрыла сразу после наступления темноты и часа три ходила кругами над нашими головами. Впрочем, усталость дала о себе знать, и в какой-то момент гнев Саяна перестал беспокоить, его просто накрыло сном.

Дождливое утро следующего дня не располагало к походу, в палаточном городке спешно собирались туристы выходного дня. А мы вышли на тропу к озеру Светлому, надев дождевики, и некоторое время шли в тумане, похожем на рваные облака. Луга кипрея сменяли остроконечные ели Шренка. Когда дождь усиливался, мы прятались под великанами-кедрами. До Светлого предстояло пройти восемь километров, а нам ещё хотелось зайти на Мраморное, посмотреть на озеро и водопады. Стоянки там запрещены из-за присутствия медведей. Но когда мы дошли до перекрёстка с табличками, стало понятно, что нужно торопиться, чтобы до темноты попасть в палаточный городок на Светлом. К тому же из-за дождя речушка Тушканчик превратилась в бурлящий поток, и пришлось искать безопасный брод.

Озеро открылось неожиданно — во всей своей вечерней красе, за быстро плывущими облаками виднелись очертания горных пиков. Вокруг стояла звенящая тишина, только иногда в лагере у избушки кордона слышались голоса людей. Озеро парило лёгким туманом, как живое существо. К воде спускались одинокие туристы с телефонами или котелками. И кто-то смелый плескался в холодной воде после бани. 

Мыши — самая большая популяция млекопитающих на Ергаках. Эти вездесущие существа норовят заглянуть в мешки с провизией, пробраться к нарезанным припасам в тарелках и прогрызают мешочки с крупами, орехами и даже чаем. Ергаки богаты своим биоразнообразием, символ парка — кабарга — самый маленький представитель парнокопытных фауны России, этого миниатюрного оленя ещё называют мускусным оленем. А всего в Ергаках обитает 49 видов животных, в том числе — зайцеобразные (три вида), грызуны (15), хищные (11), парнокопытные (шесть) и другие. С кедров взлетают кедровки, бесшумно в темноте садятся совы. Всё это существует где-то в параллельном с туристами мире, проявляя себя лишь в редких встречах с человеком, и только мыши не боятся ничего, мелькая по тропам то тут, то там.

Солнечное утро вселяет надежду, горные пики Птица и Звёздный на фоне чистого неба обещают хорошую погоду. Туристы надувают сапы, чтобы скользить по водной глади озера. А мы отправляемся на восхождение. Обогнув озеро, идём прямо на Птицу. Перед выходом узнаём у инструктора о соседях-медведях: справа на большой горе обитает медведь, слева на Видовке живёт медведица с двумя медвежатами. И путь наш, почти как в сказке: у медведя во бору… Так что я стараюсь не отставать, и когда за поворотом тропы уже не видно спин мужа и сыновей, громко кричу, чтобы подождали. По правилам безопасности, лучше объявлять о своём присутствии, идти группами и больше шуметь.

Через час-полтора начинается резкий подъём вверх. За спиной открывается невероятный вид, который хочется запечатлеть на камеру: зеркало озера Светлого в зелёной раме оттеняет синева далёких гор.  

Мы всё ближе к вершинам, но погода начинает портиться, небо темнеет. За пик Звёздный уже зацепилось облако, а мы всё идём по тропе, стараясь обогнать наступающий дождь. Слева от Птицы (2221 м) нам на встречу спускаются туристы с рюкзаками. А мы торопимся попасть на этот перевал. Дождь начинается с мороси и постепенно, как нарастающая зубная боль, переходит в ливень. Мы ещё стоим у подножья вершины, надеясь, что налетевший ветер унесёт тучи, но они уже плотно накрыли горы.

Приходится отступать, в такую погоду в горах оставаться опасно. Тут и там сверкают молнии, огненные змеи разрезают небо — Саян сердится. Разрывы грома, а потом и ливень заставляют нас отказаться от подъёма по мокрым склонам, видимость падает до нескольких метров. И спустившись ниже, мы наблюдаем за этим грозовым перевалом, как за драматическим действием, — наши зрительные места у огромного валуна, когда-то свалившегося с Птицы.

Пора возвращаться. Тропы превратились в бурные ручьи, так что на склонах туристические палки пригодились как дополнительные конечности. Подгоняемые дождём, мы идём среди нетронутого цивилизацией великолепия, всё ещё оглядываясь и огорчаясь от несостоявшегося похода на перевал. Будто там была главная мечта.

На самом деле всё уже случилось, и сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что главным было само восхождение. А там, за горами, осталось прекрасное, нетронутое завтра. Значит, можно будет вернуться. Или возвращаться в снах и мечтах, зная, что этот затерянный чистый мир на Земле существует… Вода с дождевиков заливалась в сапоги, опасная гроза подгоняла, а ветер в спину нашёптывал что-то о медвежьих берлогах, и ужас холодил душу.

В лесу тропа начинает петлять и местами теряется среди корней, а разметка на деревьях на расстоянии нескольких метров может не сразу броситься в глаза. Так в какой-то момент в поисках тропы Владислав оказался у медвежьей берлоги: в расщелине валунов среди мха и корней виднелось лежбище и остатки трапезы. Хорошо, что хозяина не было дома. Медвежьи тропы утоптаны не меньше человеческих, другое дело, что они редко пересекаются. Обладая прекрасным обонянием (медведь способен за три километра учуять разлагающийся пищевой мусор), обычно он старается обходить человека. Наконец, озеро Светлое, и в этот раз оно уже не такое приветливое. 

На стоянках можно жечь только валежник, но после дождя всё мокрое, не спасает и сухое горючее. Под корнями огромного кедра, служившего нам кухней, мы нашли заботливо спрятанные кем-то сухие веточки и разожгли костёр. Палатки стояли в воде, дёрн под ними превратился в болото, так что пришлось перенести их на деревянные настилы у кордона. Ночное представление повторилось, но это уже был привычный фон для засыпания.

Мне кажется, я никогда не забуду этих дней, когда опасность и радость преодоления шли рядом. Дикая красота Ергаков, звенящая тишина, сменяемая раскатами грома, и само созерцательное состояние удивительным образом привели в равновесие мой внутренний космос.

Возвращаемся мы вдоль реки Тушканчик, по второй экотропе, популярной у туристов. Из восьми километров оборудован пока только один с небольшим. К 2030-му в природном парке планируют оборудовать дополнительно 30 км. И тогда доступность Ергаков для туристов явно возрастёт, сегодня же большинство маршрутов по силам в основном подготовленным людям. Протяжённость всех экологических троп парка — более 160 км.

Спящий Саян видно с трассы «Красноярск — Абакан — Кызыл», с севера на юг дорога делит природный парк почти посередине. Сюда можно возвращаться не раз, чтобы обойти все его достопримечательности. Из самых загадочных предположений — Ергаки своего рода сибирская Шамбала. А почему бы и нет? Чистое место для чистых помыслов!